Одной из жемчужин фондов Армавирского краеведческого музея являются женские черкесские шапочки. Расшитые золотыми и серебряными нитями, они и спустя полтора века вызывают эстетический восторг и восхищение тонкой работой. А еще эти головные уборы могут многое «рассказать» о своей бывшей владелице. По ним легко определить ее происхождение, возраст, статус.
Шапочки со смыслом
Как правило, у представительниц народов Кавказа головные уборы были многослойными. Из них наиболее древний элемент — головное покрывало. Оно представляло собой длинное и зачастую однотонное прямоугольное полотнище. Наравне с ним женщины выбирали шелковые квадратные платки, которые складывали по диагонали. В качестве нижних чаще всего использовали небольшие квадратные платки из шелка или тонкой хлопчатобумажной ткани. А головным убором девушек и молодых женщин — до рождения первенца — у некоторых народов Северного Кавказа была шапочка, которую обычно носили под платком.
Несколько девичьих шапочек хранят в этнографической коллекции фонда Армавирского краеведческого музея. Журналистам «АС» показали две из них.
— Эти шапочки относятся к концу XIX-началу XX века. Их в дар музею передали потомки черкесогаев, которым черкесы даровали титул узденей. У них, в отличие от небогатых крестьян, шапочки расшивали золотыми и серебряными нитями, — рассказала научный сотрудник краеведческого музея Нана Осипова.
Головные уборы сшиты из плотного шелка. У одной шапочки передняя часть выполнена из ткани красного цвета, а задняя и верхняя — охровые. Такого же цвета использовали шелк для шитья второй шапочки. Подкладка у обеих — из хлопчатобумажной ткани.
— Узоры на шапочках тоже неспроста, — отметила Нана Осипова. — Рогообразные элементы схематично передают образ головы оленя, барана или быка. Они символизируют благополучие и пожелание процветания. А ромбовидные фигуры имитировали циновки или обозначали четыре стороны света.
Посчитали узелки
Золотое (или золотное) и серебряное шитье — старейшее народное ремесло. В былые времена рукоделие, в том числе умение вышивать золотом, было одним из главных достоинств девушки. Даже в свадебных пожеланиях звучали слова о быстрой игле и безупречной работе невесты. Золотная вышивка являлась роскошью, которую не каждый мог себе позволить. Материал стоил дорого, а для самой вышивки требовалось много времени, а еще — усидчивость и терпение.
— Приходя в дом, чтобы сватать девушку, обязательно обращали внимание на ее вышивку, — поделилась Нана Осипова. — Могли вывернуть изделие наизнанку и посчитать количество узелков. Для чего? Золотая нить — очень хрупкий и ломкий материал. И чем больше на изделии было узелков, тем хуже мастерица.
В двух техниках
Как для такого шитья делали нити? Это на онлайн-форумах объясняют современные рукодельницы, работающие в народных техниках. Металл выделывали в очень тонкую проволоку, которой по спирали обвивали льняные или шелковые нити, либо пользовались для шитья непосредственно самой проволокой.
Однако нить получалась довольно хрупкой — вышивать как обычными нитками, продевая ее сквозь ткань, было сложно. И тогда ее начали укладывать на лицевую сторону ткани по узору, после чего прикрепляли другой нитью — контрастной или подобранной в цвет металла. Такая техника получила название «вприкреп», а сама вышивка выглядела многорядной. Но применяли мастерицы и другую технику — гладь.
— В отличие от вышивки вприкреп, эта техника более поздняя. Чтобы шить гладью, на ткань накладывали трафарет, по которому и выполняли узор, — объяснила научный сотрудник армавирского музея.
Иногда в изделии сочетали обе техники. Золотное шитье — кропотливый труд: на вышивание наряда, включая шапочку, могло уйти до двух лет.
Художник-модельер из Кабардино-Балкарии Мадина Саральп говорит, что в начале 1990-х было очень сложно найти ювелиров и специалистов по золотному шитью. Но в Кабардино-Балкарском государственном университете открыли отделение декоративно-прикладного искусства, которое уже выпустило много мастеров.
Для оберега
По словам Наны Осиповой, в быту и одежде черкесогаи были идентичны черкесам, отличаясь от последних своей принадлежностью к христианской вере.
У многих горских народов Кавказа можно услышать пословицу: «Если голова цела, на ней должна быть шапка». Вот и у черкесов ношение головного убора имело важное значение. Как отметила научный сотрудник музея, обнажать голову считалось неприличным не только для женщин, но и мужчин. Для них головной убор был олицетворением мужского достоинства, поэтому шапку снимали только тогда, когда ложились спать.
— А для представительниц женского пола волосы всегда имели сакральное значение. С одной стороны, их прикрывали от дурного глаза, а с другой — чтобы не вызывать двусмысленных взглядов, поскольку волосы всегда являлись украшением женщин, — объяснила художник-модельер Мадина Саральп.
Таким образом, укрывание волос под платком или шапочкой — особый знак сохранности женщины. Покрытие головы в первую очередь выполняло функцию защиты и оберега, а лишь потом — демонстрации наряда и статуса женщины.
Праздничный аксессуар
Изначально каждая девушка сама вышивала для себя шапочки. Однако с появлением артелей — производственных кооперативов — эти аксессуары превращались в типовые. Но в XIX веке шапочки надевали по особым случаям: при появлении гостей и выходя в свет.
У некоторых народов девушки начинали покрывать голову шапочкой в 14-15 лет — с того момента на нее смотрели как на будущую мать. И чем ярче был головной убор, тем моложе его носительница. Более темные и насыщенные тона для аксессуаров выбирали женщины зрелого возраста, а яркие гранатовые или пурпурные — молодые девушки.
— Черкешенки носили шапочку разной высоты и различных фасонов, а поверх — непременно тонкий платок или шарф. Их накидывали так, что была видна только передняя часть шапочки, — рассказала Нана Осипова.
В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына пояснили, что у черкесогаев вышитые золотом и серебром шапочки носили девушки из зажиточных семей. По размеру эти головные уборы больше напоминают те, что надевали женщины в Закавказье.
Как рассказали сотрудники музея, черкесогайки поверх шапочки тоже носили большой платок, чтобы прятать под ним волосы. За плечо могли забрасывать как один конец платка, так и оба. Это было уже делом вкуса.
Владелицами шапочек из фонда Армавирского краеведческого музея являлись незамужние девушки. Эти шапочки были элементом праздничного наряда, а не повседневной одежды.
— Если бы их ежедневно носили с раннего утра и до позднего вечера, то шапочки истрепались, — объяснили в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына.
СПРАВКА «АС»
Имя дизайнера Мадины Саральп уже четверть века ассоциируется с одеждой в этническом стиле. Платья, изготовленные в ее мастерской, были выставлены в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург). Впервые ее пригласили туда с экспозицией «…в реке времени» в 2009 году. В 2012 году этнографический музей выставлял работы Мадины Саральп в Мраморном зале с экспозицией «Черкесские предания». Ее платья экспонируют в выставочных залах Рима, Стамбула, Москвы.
Фото Александра Ковязина / АС